Big Bertha formerly known as The Mean Machine - A Stickless Arcade Stick Projekt - Bloglike Thread

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    • Cooles Projekt soweit.
      Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt sowas zusammen zu schustern.

      Seitdem die ganzen Hitboxvideos draußen sind lese ich nur immer, dass bei den custom Sticks ein Problem mit Doppelblocken besteht.
      Also wenn man gleichzeitig links und rechts drückt, scheint das bei der orig. Hitbox als Neutralstellung zu gelten und bei nem custom wohl nicht.
      Keine Ahnung wie sich das äußert, evtl. bei crossups?

      Hast du das schonmal ausprobiert ?

      Greetz

    • Das mit dem "Auto-Block Lite" kenne ich nur aus MvC3 (Video). Ich schätze die Gebrüder Husser umgehen das mit einer eigenen PCB. In SF4 kann man ja dank(?) Shortcuts lustige Sachen mit einer Hitbox machen. Ob sich dadurch bestimmte Vorteile ergeben (Ausser natürlich kürzere Wege bei der Eingabe), ist mir nicht bekannt.

      Ich schiebe den bau einer Hitbox auch schon ewig vor mir her, müsste mir nur mal ein ordentliches Case besorgen, den Rest hab ich rumliegen.

    • Hey,

      ich persönlich steh ja nicht auf Heisskleber. Beim Löten usw kann es vorkommen, dass im Nachhinein Lötstellen wie auch immer mit der GND Plane in Berührung kommen. Dann hat man eine Daueraktivierung.

      Hier zum Beispiel würde ich die Signalverlötung zum Backsignal prüfen. Hier bist du gefährlich nah beim Gehäuse für den Button. Das kleine ButtonGehäuse ist gut und gerne auch mal GND.

    • Wenn du in SF4 links+rechts drückst bleibt dein Character zwar in einer neutralen Stellung, jedoch werden die Inputs nicht weiter "berechnet".
      Wenn du in MvC3 links+rechts drückst, verarbeitet das Spiel diese Inputs anders. Du bleibst zwar neutral mit dem Character aber füllst den Charge-Buffer bzw hälst wenn jemand eine Attacke ausführt die richtige Richtung für Block. Das gilt jedoch nur für einen stehenden Block, d.h. du blockst alles was mid/high trifft. (Ob man mit gedrücktem "Down" das ganze für low Auto-Block benutzen kann sollte mal jemand testen.)

      Ich hab nichts für MvC3 übrig, würde ich das game zocken wäre ich aber auch für einen Hitbox Ban bzw. Patch.

      Aber genug OT. Hoffe auf mehr Fotos zu deinem Projekt Silencer. :thumbup:

    • edit: left+right+down = block mid + low, mit autocrouch.




      Mit linker Hand verraft auf Autofokus zu drücken, etwas unscharf lold!
      ----

      das mit links + rechts ergibt neutral lässt sich sehr einfach mit nen paar logischen Gattern für paar cent erreichen.

      Linkerknopf = A
      Rechterknopf = B

      Eingang für Links auf PCB = C
      Eingang für Rechts auf PCB = D

      C = A & !B
      D = !A & B

      Das interessante ist es das SSF4 verhalten zu reproduzieren, "der letzte gewinnt".
      Habe mir dafür paar flipflops etc geholt, bei Gelegenheit muss ich noch die Schaltung dazu bauen.
      "cant believe this, only grand finals should be on start page, the raiden player healing care is mvc3 player and known mk9 hater.. obvious troll XDDD cant be more troll, i lol,d very very hard"

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von hlcws ()

    • bencao74 schrieb:

      Hey,

      ich persönlich steh ja nicht auf Heisskleber. Beim Löten usw kann es vorkommen, dass im Nachhinein Lötstellen wie auch immer mit der GND Plane in Berührung kommen. Dann hat man eine Daueraktivierung.


      Glaube auch, dass das genau hier der Fall war. Bei mir ging bisher mit Heißkleber immer alles gut, diesmal nicht - und dann auch noch nicht für mich, sondern für jemand anderen. Worst case überhaupt.

      Gibt's Alternativen? Die Lötstellen einfach offen liegen lassen ist mir dann doch 'ne Spur zu unsicher, kann, vor allem in der Bastelphase, immer mal 'n leichter Zug am Kabel sein und man reißt nicht nur die Lötstelle auf, sondern u.U. auch den Kontakt vom PCB... alles mal gehabt :( vor allem beim Guide-Button (kleine Fläche auf PCB) hatte ich n bisschen Angst, dass sowas passieren könnte.

      //edit
      Seh gerade, Silencer erwähnt das gar nicht 8) wenn man irgendwo Signal mit GND verbunden hat (Knopf/Richtung gedrückt), war RB daueraktiv. Das Problem löste sich von selbst, nachdem er den Heißkleber an RB abgekratzt und den Kontakt gesäubert hat.
      Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit

    • jo, ehrlich gesagt lasse ich die Lötstellen offen und versuche die Kabel mit Binder zu entlasten, falls möglich. Bei dem Madactz fightpad würde ich back und start von unten verlöten. Guide ist ne bitch.

      Wenn man unbedingt Heisskleber nehmen möchte, kann man die Kabel vor der Lötstellt fixieren und nicht auf.

    • Hab an das gleiche gedacht. Einfach den Heißkleber nicht direkt auf die Stelle hauen oder eben das Kabel wo festkleben, damit man die Lötstelle entlastet (was ich bereits getan habe). Aber ich teste das Teil irgendwann bald mal ausgiebig und dann sehen wir ja, wie gut die Lötstellen halten und obs irgendwelche Probleme geben wird. Wenn nicht: superb. End of discussion. Und wenn doch, dann wird das halt noch einmal etwas anders gemacht und modifiziert und shit. Aber bis dahin... erfreue ich mich weiterhin am Anblick =D

      Nächster Eintrag mit Fotos kommt vermutlich erst am MOntag oder so. Gerade zu viel zu tun mit Lernen und shit und überhaupt und so :T Also: Bis Montag =D
      Es gibt nichts Besseres als knusprige Peking Ente :3 Ohm nom nom nom nom x3

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    • Time to go on with the fucking awesome show!!



      Step 02.03.: Lüsterklemmen

      Damit ich die ganzen Kabel später überhaupt noch voneinander unterscheiden konnte, kaufte ich über Ebay zwei große Riegel Lüsterklemmen (à 10 Löcher) für zwei popelige Euro. Ich wollte ja nicht unbedingt mit HP springen und mit Jump ducken. Mit den Lüsterklemmen konnte ich dann aber ganz leicht Richtungsbuttons, Actionsbuttons, Menubuttons etc. voneinander unterscheiden (vorausgesetzt ich belege alles auch sinnvoll). Außerdem wollte ich die Kabel noch etwas verlängern (um später leichter arbeiten zu können) und die PCB etwas anders platzieren, da der Innenraum durch die große Kunststoffplatte nun doch erstaunlich begrenzt war. Ihr werdet aber schon noch sehen was ich meine.

      Hier schonmal die PCB mit Lüsterklemmen:



      GND habe ich separat mit einer Lüsterklemme versehen, damit ich das am Ende auch leicht wiederfinden kann. Allgemein hatte ich tatsächlich ein gutes Konzept, was die Belegung der Kabel an den jeweiligen Lüsterklemmen anging, aber das tische ich jetzt nicht auf… weil zu langweilig XD

      Randnotiz: Kauft euch immer doppelt so viele Lüsterklemmen als ihr eigentlich braucht…. denn die Dinger können richtige Bitches sein und so kommt es manchmal vor, dass einige Schrauben nicht richtig reindrehen, während es bei anderen perfekt funktioniert (liegt in der Regel an der schlechten Verarbeitung oder so).



      Step 02.04.: Der Zaubertrick "Platine in Box"

      Da die PCB nun endlich fertiggelötet war und alle bisherigen Tests ohne weiteres bestanden hat, war es nun an der Zeit endlich mal die PCB in die Box selbst reinzupflanzen und zwar so fest, dass sie von nichts und niemandem einfach rausgerissen werden kann (beispielsweise durch meine Wurstfinger… nein, ich hab keine Wurstfinger…. I'm just saying!).
      Tja, da fragen sich bestimmt einige, wie man so ohne weiteres Schrauben in ein dünnes Stück Kunststoff reinschrauben kann… ABER ES KLAPPT!! Habs zuvor ausprobiert und schrauben halten dort bombenfest!

      Zum Befestigen der PCB an die Kunststoffplatte auf dem Boden der Box, habe ich so tolle kleine Dinger gekauft, die dafür super geeignet sind und überhaupt und so und wie und was. Zu diesen Dingern wurden auch noch Schrauben mitgeliefert, die perfekt auf das Teil zugeschnitten waren! GEIL! Fehlte ja echt nicht mehr viel!
      Also gleich diese komischen "Schraubdinger" ….. ich nenne sie jetzt einfach mal PCB-Halter…. genommen, an die Löcher der PCB gelegt und die dazugehörige Schraube angesteckt. Doch was war DAS???? Die Schraube passte einfach nicht durch das Loch, weil sie ZU GROSS WAR!!!!! DDDDDDDDDDDDDDD:
      Jaja, ich hab mich erst einmal tierisch darüber aufgeregt, aber ich musste eine Lösung finden. "Hmmmm… ich könnte ja versuchen die Löcher auf der PCB zu vergrößern". Doch die Angst davor, die PCB beim Prozess zu zerstören, löschte schnell den heißen Gedanken wieder aus.

      Dann fiel mir ja wieder ein, dass die PCB aus dem Fightpad stammt! Und die Schrauben vom Fightpad passen mit 100%iger Sicherheit durch die Löcher der PCB, waren sie doch extra dafür gemacht! Also schnell die Schrauben zusammengeschustert und geschaut, ob sie auch groß genug waren für die PCB-Halter …… natürlich waren sie es NICHT!!!! Die Schrauben waren vieeeeeeel zu klein, als dass sie ohne weiteres die PCB an die Box halten könnte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



      Ich bräuchte also so etwas wie eine Mutter oder dergleichen, sah aber nicht ein noch einmal Geld auszugeben, wollte ich doch unter meinem 60 Euro Limit bleiben.

      HHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMM…….



      Plötzlich überkam mich eine GENIALE IDEE!!! Die kleinen Schrauben hielten das Fightpad nur mit Hilfe von kleinen "Kunststoffröhrchen" zusammen und für diese Röhrchen war auch das Gewinde der Schrauben bestimmt! Ferner besaßen die PCB-Halter auf der Rückseite einen Hohlraum zum jeweiligen Loch, wo dann die Schraube reingedreht werden würde. Die Idee war also folgende: ich musste ein paar von diesen Rohren von der Fightpadhülle abschneiden, sie zurechtknipsen, in den Hohlraum der PCB-Halter stecken und dann das Röhrchen im Halter wie eine Mutter für die kleine Schraube zu benutzen! Die Idee war da! Jetzt musste es nur noch umgesetzt werden!



      Hier eins von den Röhrchen


      Mit einer kleinen Zange abknipsen


      Hier der Hohlraum eines PCB-Halters


      Hohlraum mit Röhrchen


      Schraube drauf


      DONE!!!!!


      WUNDERBAAAAAAAR!! Es hat funktioniert =D Feiste Scheiße! Also gleich mal die Halter an die PCB rangebaut (was dann ohne Weiteres funktioniert hat) und voooooooooorsichtig an die Kunststoffplatte befestigt. Die PCB platzierte ich im Übrigen ziemlich weit unten an der Box, damit die Buttons später genug Platz haben und auch genug Raum für die ganzen Kabel vorhanden ist.
      Nachdem die PCB dann befestigt wurde, klebte ich die Lüsterklemmen mit doppelseitigen Klebeband (das Allheilmittel!!!!) an den Boden und an die Wände der Box. Natürlich wurde vorher ausgemessen, ob das später auch alles mit den späteren Litzen und den Buttons und so passt. Danach wurden die ganzen Kabel mit Kreppband an den Boden befestigt, das USB-Kabel aus dem unsagbar hässlichen Loch rausgesteckt und VOILA! So sieht das Innenleben meiner Box aus!




      Bisherige Kosten: 52,57 € + 2,00 € = 54,57 €





      NEXT TIME ON "THE SILENCER'S MEAN MACHINE PROJECT!"

      - Neigt sich das Projekt langsam dem Ende zu?
      - Langes Warten auf kleine Teile?
      - NOCH MEHR UNGLÜCK!!!??!?!?

      DIES UND VIELES MEHR SEHT IN DER NÄCHSTEN SPANNENDEN FOLGE VON: "THE SILENCER'S MEAN MACHINE PROJECT!"

      Stay tuned!
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    • Super Story!

      Ich weiß nicht, was mir mehr gefällt: der Quatsch den du zwischendurch schreibst oder das Modden. Absolut unterhaltsam!

      Mal ne Frage zu Moddern: kennt jemand nen ordentlich Modder/Shop, der für mich sowas wie ne HitBox bauen könnte?

    • Das Ding baut sich doch fast von selber, brauchst nur nen case und nen plexi. Rest nimmst aus deinem alten Stick.
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    • hlcws schrieb:

      Das Ding baut sich doch fast von selber, brauchst nur nen case und nen plexi. Rest nimmst aus deinem alten Stick.


      Na ja, wenn man davon ausgeht, dass man bereits einen Stick hat bzw. einen, den man auch "aufgeben" möchte. Ich glaube, dass es hier auch um das Löten der Platine geht, sowie auch das Bohren der Löcher und shit. Es kann ja DrFunksSon durchaus auch an Zeit mangeln. Hab auch erst einmal geguckt, ob da jemand mir was basteln könnte.

      @DrFunksSon

      Also ich kenne jetzt keinen, der eine komplette Hitbox auf Bezahlung bauen würde. Hmmmm... und der Bencao kann einem scheinbar höchstens eine Plexiglas-Case anbieten (mit entsprechenden Löchern und allem drum und dran). Aber hey, vielleicht meldet sich ja noch jemand =D Ansonsten musst du das wohl selbst in den Hand nehmen :T Aber hey. Macht Spaß bis zum Umfallen, vor allem, wenn man das Stück für Stück macht ;)
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    • Ich suche mir gerade auch überall Restmüll / Teile für einen Low-Budget Stick zusammen - ich hoffe ich kann mein Projekt dann auch irgendwann mal umsetzen und auch so einen feisten Blog schreiben :D

      Sorry für den Thread-Hijack... Weitermachen!

    • Jo, also mir mangelt es an so ziemlich allem, was man dazu braucht. ZEIT, Geduld, Fingerfertigkeit, Kenntnisse...also würd ich mir gern so n Ding kaufen. Leider ist da wohl grad die Nachfrage weit größer als das Angebot. :(

      @The Silencer: ich glaube, dass das Spaß macht und ich würde es durchaus gerne machen. Aber wie gesagt, bis ich das erledigt hätte, bekomm ich wahrscheinlich eh meinen von hitBox direkt. Bin ja auf der Warteliste.

      Hab jetzt auch 2 Custom-Modder gefunden. Werd wahrscheinlich von einem mir ne HitBox bauen lassen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DrFunksSon ()

    • Musst bedenken dass die "Hitbox" leute allbuttoncontroller bauen die bei links+rechts auf neutral gehen.

      Bei custom kriegst du herstellerspezifische effekte.
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    • Ja, eine TE Hitbox Plexi habe ich ja vor Monaten im Shop gehabt und nach ein paar Woche wieder rausgeschmissen, weil keiner das Teil haben wollte. Da ich jetzt aber wieder x Mails wegen Hitbox Plexis bekommen habe:

      arcadeforge.de/?page_id=164#hitboxTE

      Hitbox style TE Plexi





      Alan made a great mod with the hitbox plexi. Take a look



      Struc hat auch noch so einen Mod.

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